carroll

Денвер. 17th street and Union Station.

Union Station, а по-простому вокзал - вторая опорная точка Лодо. Мы пойдем к ней по 17-й улице, которую в здешних медиа иногда называют денверской Уолл-стрит - типа по-деловому тут все очень. Но не от самого Бродвея: во-первых, очень жарко, а во-вторых, все самое интересное на том отрезке мы уже видели. Пойдем от нашей конторы на северо-запад.
До Лаример улица действительно имеет слегка деловой вид, вот в доказательство пара офисных двориков:
Collapse )

Collapse )
 
После Лаример все меняется - мы в Лодо.
Collapse )
Цель нашего путешествия уже видна - нечто серое у нижней кромки кадра. Впрочем, Union Station прекрасно просматривается с самого Бродвея, в этом и есть изюм. 

По пути взглянем на два здания.
Market Building:
Collapse )

И Barth Hotel
Collapse )
Сейчас отели растут, как грибы, вокруг аэропортов и вдоль хайвеев. Сто с лишним лет назад то же самое творилось вокруг вокзалов. Некоторые живы до сих пор. Вот еще один:
Oxford Hotel
Collapse )
Самый старый отель в городе(1891), строил все тот же масон Фрэнк Эдбрук - узнаваемо, его детища не близнецы, но братья.

Вокзал с этого места виден совсем хорошо:
Collapse )

Но к нему мы подойдем потом, а пока обернемся и порсмотрим на Millenium Building
Collapse )
Построен, как легко догадаться, в 1999-м к миллениуму. Ничего не ломали - на этом месте была гнусного вида парковка. Домик не маскируется под старину ни цветом, ни фасоном, и тем не менее вписан очень аккуратно, мне нравится.

А теперь пройдем еще полквартала и посмотрим на небольшое здание, выделяющееся из окрестного кирпича своей белокаменностью:
Collapse )
И подойдем поближе. Галерея современного российского искусства - прошу любить и не обижать. Внутрь меня не пустили, галерейщики открывают свое заведение только в час дня, пришлось ограничиться витринами. Современность этого искусства вызывает большие сомнения - судите сами, под катом три картинки.
Collapse )
Сплошной Лукич, слегка разбавленный Мальборо-Малевичем.

Ну и наконец Union Station. Вид с улицы Уайнкоп, для разнообразия слегка сбоку.
Collapse )
История такова. Когда во второй половине позапрошлого века в Америке начался железнодорожный бум, Денвер обошли стороной - главная магистраль с запада на восток прошла севернее, через Шайен. Обычно это означало приговор, народ из таких неохваченных прогрессом поселений очень быстро сваливал туда, где есть поезда и работа, а города превращались в призраки. Отцов-основателей такая судьба не устраивала, и они исключительно городскими силами протянули ветку до главной магистрали. Строить пришлось не так уж мало, до нынешнего 80-го хайвея. Таким образом Денвер приобщился  транспорту и техническому прогрессу, а ветку, чтобы не пропадало добро, потихоньку потянули на юг, получилась дорога Рио-Гранде. Вокзал начали строить в 1881 году, много раз перестраивали, и в таком как сейчас виде он появился в 1914-м. Вполне действующий, поезда ходят и кто-то на них даже ездит.

Напоследок повернемся направо и посмотрим на ледяной дом.
Collapse )
Всего-навсего склад-холодильник. Бывший. Надписи на домах, как я уже говорила, в Лодо культивируются. В сорокоградусную, как сейчас, жару это выглядит форменным издевательством.
carroll

Денвер. Larimer Square.

Площадь Лаример опять-таки никакая не площадь, площадей в нашем понимании в Денвере нет вообще - разве что Civic Center, но тогда это тоже не площадь, а парк, раз газоны и деревья. А так все больше улицы, кварталы и перекрестки. То же с Лаример: это часть одноименной улицы между пересекающими ее четырнадцатой и пятнадцатой. Но место примечательное - город начинался отсюда.

Что логично, ибо города выходят из воды. Много ли известно населенных пунктов, в которых не было бы моря, бухты, озера, на крайняк большой реки? Один я знаю  - Денвер, и в этом, между прочим, его ущербность - ни тебе променадов, ни набережных, ни просто кривых линий, которые могли бы внести милый сердцу диссонанс в квадратно-гнездовую топологию. Ничего не поделаешь, в этих долготах проходит водораздел американского континента, реки начинаются здесь, а большой водой становятся, когда подходят к океану, все равно к какому. Совсем без воды, однако нельзя, и на безрыбье соошел за воду Вишневый ручей в месте своего впадения в реку Южный Платт (South Platte River) - та еще река, тоже больше на ручей похожа.

Вы сперва посмотрите, как выглядит городская колыбель сейчас, а я потом расскажу, откуда она взялась. 
Collapse )
Это со стороны Пятнадцатой улицы. Только не спрашивайте меня, зачем тут тряпки с птичками. Иногда вместо них болтается какая-нибудь условно-полезная информация, но сейчас вот это.
 
А дело было в 1858 году, в разгар золотой лихорадки, когда народ очень надеялся найти в Колорадо много-много золота. Надежды почти оправдались - золото нашлось, только мало. Зато много было экспедиций, одиночек-золотоискателей, и наступила для них пора обрастать инфраструктурой. Место хорошее - вода - а то, что по каким-то уложениям земля принадлежала индейцам Арапахо, мало кого волновало. К Вишневому ручью почти одновременно прибыли две экспедиции - одной командовал Грин Рассел, другой - легендарная в здешних краях личность Уильям МакГаа. Драки не было, обе группы мирно разошлись по разным берегам ручья, первое поселение назвали Аурария, а второе - Сент-Чарльз. После чего обе команды отправили гонцов в Канзас регистрировать свои поселки - таков был порядок. С одним уточнением - вторая экспедиция отправилась в Канзас практически в полном составе, мало их было. И тут буквально через два дня после их отбытия на берег ручья заявился со своей бригадой известный земельный спекулянт и самопровозглашенный генерал Уильям Лаример. Место ему тоже понравилось; оставив там своих людей, он тоже отправился в Канзас, обогнал обе предыдущие экспедиции и заявил тогдашнему губернатору канзасских территорий, что намерен основать город и наречь его именем господина губернатора - Денвер. Вот так все и вышло. Аурария как самостоятельное поселение просуществовала несколько лет до того исторического вечера, когда, посидев в салуне, отцы-основатели ударили по рукам и сказали: ладно, пускай будет один Денвер. Грин Рассел выторговал себе за это право назвать некоторое количество улиц в честь своих родственников и любовниц. Так они до сих пор и зовутся. Когда город немного разросся, Генерал Лаример баллотировался на первых выборах в мэры, провалился, обиделся, уехал в Канзас и больше в Денвере не показывался. А улица осталась.

Под катом очень маленькая картинка этого места в старые времена. Больше не нашлось.
Collapse )
Судя по всему, это уже лет через 10-20 после начала Денверской истории. Первые постройки были деревянные, пока в 1863 году все нафиг не сгорело.

Этот колокол - все, что осталось от первого денверского таун-холла на берегу ручья.
Collapse )
Таун-холл работал таун-холлом до начала прошлого века, потом градоначальство переехало в здание получше, а сама коробка переходила из рук в руки до тех пор, пока в 1936 году ее не снесли и на ее месте не устроили парковку. Умники.

Дальше все развивалось по обычному сценарию: город рос, а колыбель ветшала. К середине ХХ века здесь были форменные трущобы, что, собственно, и позволило Лаример-стрит отметиться в мировой литературе. На этой улице прошло хулиганское детство всеобщего бит-любимца Нила Кассиди, и на эту улицу впервые ступила нога Керуака, когда попутка наконец-то привезла его в вожделенный Денвер. С бит-местами в Денвере вообще любопытно. Описываются они чаще всего так: встаньте туда-то и повернитесь сюда-то. Видите на том углу здание такого-то банка? А вот раньше там стоял кабак, в котором квасил Керуак сотоварищи. Но кое-что сохранилось. Дойдет очередь - посмотрим.

 В конце 1960-х Лаример предполагалось снести подчистую и построить на его месте что-нибудь высокое и длинное - практика в те времена очень распространенная. Так бы и сделали, если бы в нужное время в нужном месте не появилась Dana Crawford, которую такая перспектива совершенно не радовала. В созданный ею комитет вошли влиятельные и не очень городские граждане, но эти люди не стали устраивать пикеты и перегораживать улицы. Вместо этого они обошли все денверские банки и инвестиционные фонды и убедили их владельцев вложить деньги в реставрацию Лаример-сквер, а не в разрушение. В результате на стол начальству лег готовый проект с готовым финансированием, отмахнуться от которого было сложно. Если деньги крутят мир, то иногда все же можно заставить их крутить его в правильную сторону. 

Сейчас здесь бутики/рестораны/галереи - может, чересчур лакировано, но все равно неплохо. Дальше будут картинки.

Общий вид квартала со стороны Четырнадцатой улицы.
Collapse )

На углу Lincoln Hall:
Collapse )
Когда-то на этом месте стоял Apollo Hall - чуть ли не первое здание в городе. Там под одной крышей сосуществовали салун, кабаре и городская управа. И там подписывались бумаги о слиянии Аурарии и Денвера.

Это Granite Building на противоположной стороне квартала.
Collapse )
 Сейчас там на первом этаже театр комедии.

Просто дворик:
Collapse )

Просто львы:
Collapse )

Просто часы:
Collapse )

Еще Лаример-Сквер иногда перегораживают и устраивают всякие мероприятия. Три недели назад, например, тут были рисунки на асфальте.
carroll

Денвер. Шестнадцатая улица в ЛоДо и плохую погоду.

До конца Шестнадцатой и вообще даунтауна осталось всего четыре квартала.

В первом пасутся плоские бизоны:
Collapse )Дерево на заднем плане померло - обидно, но типично. Деревья в этом климате сами по себе не растут, их надо поливать, оберегать, холить и лелеять. Потому что прерия.

Теперь дом без названия, что вообще-то большая редкость, на углу 16-й и Маркет-стрит. Да, Маркет-стрит в Денвере тоже есть, как у больших.
Collapse )Новье 2001 года, слегка стилизованное под 19-й век. Вешки в ЛоДо строить нельзя, поскольку оно исторический центр. В доме нижние этажи - офисы, а наверху жилье. Если присмотреться, видно, что там не окна, а просто дырки, настоящие стены и окна глубже.

Напртив вторая на 16-й улице автобусная станция.
Collapse )Не так, чтобы очень выразительно, но это лишь верхушка, вся функциональная часть находится под землей.
Collapse )Такая вот плющовая пещера. Не успела я ее сфотографировать, как меня схватили за шиворот два хмыря в штатском и, бренча шерифскими бляхами, принялись пытать, за каким хреном мне понадобились стратегические автобусы. Ответ "ну, во-первых, это красиво" их почему-то не удовлетворял. Потом все же отвалили, но было нервно. Теперь, пока не пройдет конвент, похоже, вообще жизни не будет.

Следующая остановка  - угол 16-й и Блэйк. Sugar Building, сахарный домик.
Collapse )Первые четыре этажа 1906 года рождения, верхние два - 1912-го. Бывшая штаб-квартира сахарной компании, как можно догадаться. Напртив него, чуть дальше по 16-й вовсю строят нечто под названием Sugar-Cubed Building, чтобы всем было сладко.

А это с другой стороны, наискосок и через квартал от сахарного. Harting Building.
Collapse )Надписи на домах в ЛоДо всячески культивируются. Иногда их малюют ярче, иногда бледнее, чтобы выгляделло, как будто они остались с давних времен. Многие и вправду остались.

И последняя остановка - книжный магазин на углу 16-й и Уинкупа. Tattered Cover - рваная обложка.
Collapse )Место отличное, сан-франциский Сити-Лайт не то, чтобы отдыхает, просто мы его любим не за это. А здесь четыре с половиной этажа, набитые книгами. Они там как бы в беспорядке разбросаны, хотя на самом деле порядок блюдется еще какой. Между стелажами столики-стульчики, кресла-диванчики, читай, хоть зачитайся. Если не хватает сидячих мест - можно устраиваться прямо на полу, там тоже мягко. Магазинов три в городе, но главный этот. Живут и не закрываются, несмотря на интернет-экспансию, во многом благодаря культурной программе - всякие разные встречи с писателями устраиваются чуть ли не каждый день. Ну и атмосфера само собой, кофе, ненавязчивая реклама, на полках с худлом короткие аннотации, иногда с пометками "рекомендуем". Рекомендуют они правильные вещи, можете мне поверить. Рулит драной обложкой с 1974 года Joyce Meskis. Во время истории с "Сатанинскими стихами" имел место грубый шантаж с требованием убрать их из книжных магазинов. Барнс-Шнобель, по слухам, лег, а Джойс сказала: Collapse ).
carroll

Денвер. Writers Square

Мы сперва посмотрим на кусочек шестнадцатой улицы прямо перед нашей конторой, а потом пойдем к писателям.
Collapse )
Видите, как народ культурно отдыхает - с шахматами.

Я вас обманула, писателей не будет. Писательская площадь во-первых, не площадь, а во-вторых, не писательская. Это жилой и магазинно-ресторанный комплекс, занимающий полквартала между 16-й и Лаример. Почему так назван - история молчит, как пришибленная. Некоторое отношение к писателям, в частности к битникам, имеет расположенная неподалеку Larimer Square, о ней мы поговорим отдельно, конкретно же этот угол в пристрастиях к литературе замечен не был.
Тем не менее, место симпатичное. Это две небольшие площадки, соединенные проходом.
Вот вид с 16-й улицы.
Collapse )

Вот проход:
Collapse )

А вот с Лаример:
Collapse )

Не так давно вдобавок ко всем прочим кормежкам тут открыли французскую блинную "Crepes n Crepes", и с тех пор писательская площадь стала слегка косить под Французский квартал - цветочки на столбах поразвесили и проч.

В этом месте есть еще одна интересность, кроме названия - сад скульптур. Скульптуры небольшие, в глаза не бросаются и местами очень реалистичные. Тем не менее, любопытно:

Вот, например, мальчики в цвету:
Collapse )

Или девочки в кустах:
Collapse )

Или мальчик с собакой:
Collapse )

Чувак со штурвалом:
Collapse )

А это авиатор:
Collapse )

А это монах:
Collapse )

Там есть еще, но, пожалуй, хватит.

Погуляв по писательской площади, мы вернемся на Шестнадцатую улицу и встанем на пересечении ее и Лаример. Здесь проходит граница между центральным даунтауном и нижним. В нижнем даунтауне дофига всего интересного, но больше всего мне нравится название. Никто не зовет его Low Downtown - это неинтересно, низкие нижние города есть везде.  В Денвере это LoDo, и такого нет больше ни у кого. Эти два звука неизменно приводят меня в восторг: в слове почти нет ударения, и оба "о" четко артикулированы Ло-До, как шарик перекатывается.

Вот сейчас мы и посмотрим на кусок Шестнадцатой улицы, уходящий в ЛоДо.
Collapse )

Оставайтесь с нами.
carroll

Денвер. 16th street

Шестнадцатая улица - это центральная улица даунтауна, место для гуляний, шопинга и отдыха бомжей и офисных работников.  Улица полупешеходная - обычным машинам по ней кататься нельзя, только полиции и автобусам-шатлам. Шатлы, кстати, бесплатные, в будни ходят каждую минуту, поэтому народ движется все больше по тротуарам. Его, т.е. народу, очень много, и фотографиловать (все, кроме первого кадра) пришлось в субботу утром, пока он, т.е. народ предположительно спал, иначе бы не затолкали, но заслонили бы все, что нужно.

Шестнадцатая улица начинается от Бродвея, точнее от большой автобусной станции. У шаттлов там кольцо, у других автобусов узел. Станция одноэтажная, или скорее полуподвальная - сразу за ней начинается местный капитолийский холм. На крыше станции разбили небольшой парк, который дальше плавно выходит на улицу Колфакс. С края этого парка как раз получается неплохая перспектива 16-й улицы.  
Collapse )
Через два квартала дорога расширяется, в середине появляются деревья, как на бульваре, и становится интереснее. А мы по ней сейчас пойдем на северо-запад. До конца улицы минут сорок неторопливой прогулки, но если со всеми остановками, за один раз не получится.

Первая остановка - Petroleum Building на углу 16-й и Кливленд. Целиком фотографировать я его не стала - красоты там никакой нет, но есть два любопытных момента. Во-первых временная капсула:
Collapse )
Надписи выгравированы на стене, все прочее в ней отражается. Нефтяной дом построили, как легко догадаться в 1957 году, капсулу заложили тогда же два нефтяных перца, открывшие на последних этажах клуб для нефтяной элиты, а на крыше для себя по пентхаузу . Клуб здравствует и по сей день - нефть, как известно, не тонет - а капсулу послушно извлекли в 2007-м. Там оказалась скляночка с нефтью, страница из "Денвер-Поста", серебряный доллар, еще какая-то фигня - неоригинально.

Теперь посмотрим на правый нижний угол этого здания.
Collapse )

Название кофейни ничего не напоминает? История из серии "распространенье наше по планете". Два российскийх братца-эмигрантца несколько лет назад организовали кофейную фирму и довольно резво расползлись по всему городу. Свое происхождение они всячески подчеркивают - на фургонах и рекламках надписи по-русски, красные звезды и прочее. Есть сайт с таким же именем, можете убедиться сами. Все бы ничего, но у меня к ним две претензии - во первых, совершенно кошмарный слоган на русском языке "растет всемирно, а русскими поджаривается", а во-вторых, кофе в своих кофейнях они сперва варят, потом разливают по огромным термосам и уже оттуда наливают посетителям. Пить невозможно.

Следующий квартал по правой стороне 16-й улицы занимают башни-близнецы денверского WTC

Collapse )
Живы, как видите.
 

На противоположном углу у отеля "Шератон" интерес представляют железные танцорки:
Collapse )
Просто потому, что симпатичные. Мальчики с тележками - велорикши. 

Дальше новостройки 57-го и окрестных годов кончаются и начинается высокохудожественное старье позапрошлого и начала прошлого века . 

Kittredge Building на углу 16-й и Гленарм, стенка в стенку с моим любимым театром Парамаунт.
Collapse )
Дом с самого начала, в 1890-м году предназначался под офисы. Сейчас он просто красив, в тогда еще и представлял собой чудо техники - в нем был лифт и паровое отопление.

Примыкает к Китреджу выходящий фасадом на Уэлтон-стрит Masonic Building
Collapse )
Построен в 1890-м году для масонской ложи масоном-архитектором Фрэнком Эдбруком - он же проектировал Brown Palace Hotel. Ложа благоденствовала почти сто лет, пока в 1985-м не случился пожар, и от здания не остались одни стены. Восстановили. Но былое величие уже не вернешь, и сейчас масоны занимают только два верхних этажа, остальные продали.

Через квартал, на углу 16-й и Калифорнии. McClintock Building. Мне он не нравится, но пусть будет.
Collapse )
Похож на торт с розочками.

Напротив него - длинный Denver Dry Goods Co. Building с двойной крышей.
Collapse )
Уступчатый он потому, что строился в три приема с 1898 по 1924 год, на каком-то этапе в него тоже вложил пару кирпичей масон Эдбрук.

Еще раз напротив, на правой стороне 16-й стоит Hayden, Dickenson & Feldhauser Building с фигурными зубчиками.
Collapse )
Строился тоже в три этапа, зубчики приделали в 1937-м.

И наконец жердина под названием University Building
Collapse )
Одно время его прибрал себе Денверский университет, расположенный неподалеку через речку - отсюда и название.

Здесь мы сделаем остановку. Просто встанем посреди дороги там, где не ходят автобусы, и посмотрим вперед.
Collapse )

Там продолжается Шестнадцатая улица, а значит продолжение следует.
carroll

Денвер. Paramount Theater

Картинка сегодня всего одна, зато самое красивое здание в городе. Даже под кат прятать не буду, жалко.



Матово-белое арт-деко построили в 1930 году, и тогда это был кинотеатр. Автор - денверский архитектор, бизнесмен и филантроп по имени Temple H. Buell. Шик и гламур, набриолиненные мужчины, дамы в узких пллатьях и шляпках-таблетках, машины 30-х годов - представить их у этого фасада очень легко. Сейчас Парамаунт - концертный зал, небольшой - на 2000 мест, но особенный. Концерты там редки - для суперзвезд он слишком мал, а для артистов помельче - слишком дорог. Мы в нем смотрели и слушали Джони Лэнга, и это было очень круто. А в 99-м в Парамаунте пел Уэйтс, которого я по своей тогдашней дури благополучно прохлопала.
carroll

Денвер. Sacura Square и окрестности.

Площадь Сакуры - это японский культурный центр, или землячество, если хотите. Совсем не громадное здание с двориком на углу 19-й и Лаример, это северо-запад центрального даунтауна. Никакие сакуры там не растут, это было бы слишком в лоб. Снаружи совсем ничего особенного:
Collapse )
Внутри интереснее.
Collapse )Там буддистcкий центр, рестораны, сувенирные магазины, в последних числах июня проходит всеяпонский фестиваль с танцами-песнями, кимоно и веерами, все как полагается.
Насамделе все немного серьезнее. Японское землячество в Колорадо образовалось в 1944 году, после того, как закрылся так называемый Granada War Relocation Center на юге штата. По-простому концентрационный лагерь. Губернатор  Ральф Лоренс Карр был одним из первых и единственным в то время из официальных лиц, кто извинился перед японцами. Он же пригласил их жить в Колорадо - общественность от такого шага была далеко не в восторге, и Карр поплатился за это проваленными выборами в сенат. А многие японцы согласились - возвращаться на побережье, откуда их выперли, разрешив взять один чемодан на человека, им не очень хотелось. Так образовалась денверская диаспора. Самый дальний бюст на этой площади - памятник Карру.
Вот еще одна картинка этого дворика, но поменьше, так что видны вышки на заднем плане.
Collapse )Это с мостика, который проходит над улицей Лаример и соединяет два жилых дома.

Следующая остановка - угол 18-й и Лоренс. Denver City Cable Railway Building. То есть трамвайное депо.
Collapse )Когда-то по Дерверу раскатывали такие же трамваи, как в Сан-Франциско, говорят, даже круче, ибо длиннее (рельсы длиннее). Потом их зачем-то убрали, но само депо хрен снесешь - оно в национальном реестре исторических зданий. В нем теперь итальянский ресторан под названием Старая Фабрика Спагетти (Old Spaghetti Factory). Вполне пристойный ресторан, часть столиков они загнали в трамвайный вагон. Но настоящих трамваев жалко. Это вид сбоку, не фасад. Фасад сейчас фотографировать плохо, там рядом все разрыто - впритык к бывшему депо строят отель, высокий и очень стеклянный. Посмотрим, как получится.

Под конец совремнная вышка на улице Лоренс - One Tabor Center
Collapse )Один, потому что у домика предполагался брат на противоположном углу - то ли повыше, то ли пониже, но в начале 80-х в очередной раз рухнул рынок и родственника отложили до лучших времен. Вроде бы сейчас собираются все же строить. Квадраты на доме - не отражение чего-то еще, их специально так задумали.
carroll

Денвер. Три дома и ковбой.

Мы незаметно перебрались из центрального даунтауна в верхний, то есть на юго-восток.

Сначала Midland Savings Building на пересечении 17-й и Гленарм.
Collapse )В 25-м году его строила для себя эта самая "центральноземельная кубышка", но потом она куда-то делась, дом реставрировали и продали под жилье. Он симпатичный, терракотовый и в крапинку, под крышей имеются горгульи , но маленькие - хрен рассмотришь.

Дальше идет домик на улице Тремонт под названием The Navarre.
Collapse )Его построили в 1880 году с очень благими намерениями - как первый женский колледж на западе. Однако западные девицы к высшему образованию особенно не рвались - об этом можно судить по миниатюрным размерам домика, но не только. Колледж в нем не прижился а дом превратился в игорный клуб и бордель - такая вот эволюция. Потом он постепенно захирел и обветшал, но в 80-х его реставрировали, и сейчас там хранится чья-то частная коллекция западного искусства.

Мы уже совсем близко от Бродвея, и тут нужны небольшие топологические разъяснения. Улицы нижнего, центрального и частично верхнего даунтауна расположены сеткой: номерные идут с северо-запада на юго-восток, повторяя очертания Вишневого ручья, а улицы с названиями - им перпендикулярно. Но все это только до Бродвея, который прорезает город с севера на юг. Номерные улицы на Бродвее ломаются и дальше идут уже строго на восток, заодно превращаясь из стритов в авеню. Значит к западу от Бродвея должны быть треугольные кварталы. Они и есть, и один такой квартал занимает утюг под названием Brown Palace Hotel.
Collapse )Воздушный мостик ведет всего лишь к другому отелю, а сто лет назад, согласно легенде, существовал подземный туннель к The Navarre, дабы останавливавшиеся в отеле джентльмены могли переходить улицу без ущерба для репутации. Отель жутко шикарный даже сейчас, когда вокруг понастроили всяких Мэриоттов. Среди почетных постояльцев упоминаются президенты Рузвельт и Эйзенхауэр, а также Битлз - в 1964 м, во время своего легендарного тура по Америке.

И скульптура на углу:
Collapse )Куда же нам без ковбоев, запад как-никак.

Кстати, вот эта фигня, которую никто не захотел угадывать, насамделе памятник Колумбу.
carroll

Денвер. две церкви.

Их больше, конечно. Но эти две во-первых, рядом, а во-вторых, интерено смотреть, как они вписаны в город.

Первая - Trinity United Methodist Church - самая старая церковь города. Здание на пересечении 18-й и Бродвея построено в 1887 году, но сама церковь существовала раньше - со времен первых золотодобытчиков.
Collapse )За церковью башня банка Wells Fargo, его профиль тоже считается денверским отличительным знаком, поэтому его тоже впихивают во все панорамы. Но цвет у них с церковью действительно одинаковый.
Вот она же с другого угла:
Collapse )Без банка, надо признать, лучше.

Другая церковь - католическая. Holy Ghost Church на углу 18-й и Калифорнии. Она построена в 1924 году, а в 1984 продала часть своей территории, и на ней построили здоровенный небоскреб под названием 1999, который церковь-маму просто-таки сжимает в объятиях.
Collapse )Уместить 1999 в кадр целиком никак невозможно, попала примерно треть. Церковь вовсе не маленькая, но смотрится гномом и отражается в стеклянном многограннике. Мне эта смесь нравится вообще-то.


Между колонн 1999-го обнаружена довольно жуткая скульптура.
Collapse )Что это за памятник и кому - нигде ни слова.
carroll

Денвер. Civic Center

Это место я хотела оставить для финала, но во-первых, финала не видно, а во-вторых, раз уж меня туда занесло и нафотографировало, то пусть будет. Оно сравнительно далеко от улиц, по которым мы ходили, на юго-восточной оконечности даунтауна. Сравнительно далеко подразумевает минут сорок ходу - не торопясь.

Civic Center Park - это большая овальная лужайка с каменным забором и дорожками, сооруженная все тем же мэром Спиром в последний срок своего правления, в 1919 году. Сама собой она не представляет ничего выдающегося, особенно сейчас, когда вместо клумб раскопанная земля, трава только-только пробивается, а деревья еще голые, но вот окружение очень даже любопытное.

Для начала встанем в центр лужайки и повернемся лицом на восток. Там мы увидим бомжей на скамейках, каменный забор, загороженный автобусами Бродвей (да, в Денвере тоже есть Бродвей) и Колорадский Капитолий.
Collapse )Я специально не увеличивала, чтобы было представление о расстоянии. Капитолий, как капитолий, место дислокации колорадской власти, построен в 1890 году из серого гранита вполне уважаемым архитектором по имени Elijah E. Myers не без оглядки, как легко заметить, на главный американский капитолий. Его, наверное, имеет смысл рассмотреть поближе, но не сейчас.

Сейчас мы повернемся лицом на север, чтобы увидеть арку с колоннами, каковая является частью парка и кусок города за нею.
Collapse )На голубые сортиры не обращать внимания, они для строителей - там давно и упорно что-то ремонтируют. Белое здание - издательство двух слившихся воедино колорадских газет - Denver Post и Rocky Mountain News. Белоснежность, видимо, что-то должна означать, не знаю что.
Справа забавная скульптура. Вот она вблизи и без пьедестала:
Collapse )Если интересно, можно попробовать угадать, кому это памятник. Я бы в жизни не догадалась, но, когда уже знаешь, это обретает некоторый смысл.

Теперь поворачиваемся на запад.
Collapse )Это City & County of Denver - тоже власть, но уже городская. Так они и стоят друг напротив друга, наставив в небо башни, а мы поврачиваемся лицом на юг.
Collapse )Посередине арка-амфитеатр, тоже принадлежность парка. За ней - художественный музей и библиотека. Туда мы сейчас и пойдем, но сначала отойдем чуть-чуть в сторону и посмтрим на панораму города немного из другой точки. С такого ракурса она лучше.
Collapse )Белая башня - самое высокое здание в городе, 54 этажа, кажется. Пока переплевывать не собираются.

Итак, Денверский арт-музей, часть первая.
Collapse )Завидев его издалека, народ обычно пугается - что это за стена без окон и дверей. Все так и задумано итальянцем Гио Понти в 1971 году - легкая стилизация под средневековый замок, экзотика для Колорадо. Больше 30 лет музей стоял и никого не трогал, пока не пришел сперва Фредерик Гамильтон с двадцатью лимонами, а потом Дэниэль Либескинд, чтобы построить на эти лимоны Денверский арт-музей, часть вторую.
Collapse )Широкую широкоуголку у меня отобрали, поэтому крсного крокозябера на переднем плане избежать не удалось. Впрочем, он картину не портит. Я вот уже полтора года силюсь понять, нравится мне это сооружение или нет. Но Либескинда остановить трудно. Напротив музея он выстроил жилой дом для любителей пожить рядом с искусством. Тоже получилось интересно.
Collapse )Это просто дом, квартиры в нем продаются. Не спрашивайте, сколько стоят, не будите во мне классовую ненависть.

Но больше всего в этой куче мне нравится библиотека. Если встать к музею спиной, то воот она во всей красе.
Collapse )Библиотека сравнительно новая, построили в 1995 году, архитектора зовут Michael Graves. Как-то очень она тут к месту.

И напоследок лошадь на красном стуле перед входом в библиотеку.
Collapse )Лошадь маленькая, стул большой.

PS. Рядом с музеем есть еще одна интересность, так что мы сюда еще вернемся - за мной долг.
PPS. Неугомонный Либескинд, оказывается, вынашивает подрывные планы на саму лужайку Civic Center.